swatch? stati uniti - sito ufficiale?

OCEANCO E KEN FREIVOKH SVELANO IL PIÙ GRANDE VELIERO DEL MONDO

Nulla dice un primato acquatico senza eguali come la cantieristica olandese. Dall'età d'oro del 1600 alle straordinarie imprese idrauliche del 20 ° secolo, gli olandesi sono sempre stati in prima linea nel commercio internazionale e nel commercio marittimo. Il predominio dell'Olanda nell'odierna industria dei superyacht, quindi, non fa eccezione; Lo standard di design eccezionalmente innovativo di Oceanco, nessuna sorpresa.

Contratto nel 2010 per gestire il design e lo styling, Ken Freivokh e il proprietario hanno inventato un 96m (315 piedi). Entro il 2011, il concetto era stato esteso a 100 m (328 piedi). Nuvolari Lenard ha firmato il progetto nel 2012; e il coinvolgimento di Dykstra Naval Architects è stato naturale, dato il loro coinvolgimento nella progettazione del sistema DynaRig, una tecnologia di propulsione ad alta efficienza del vento per la quale è noto il Falcon Maltese.

Risultato: La Perla Nera, una barca a vela a tre alberi da $ 200 milioni, 106.7 m (350 piedi): la più grande del mondo e una delle più eccitanti e attese rivelazioni dell'anno. Ken Freivokh parla con Haute Time dell'importanza di una tale collaborazione lungimirante.

"Black Pearl è un seguito naturale al concetto inizialmente sviluppato per il Falcon Maltese, che in precedenza era il più grande yacht a vela di proprietà privata al mondo", afferma Freivokh. "Il Maltese Falcon è stato il primo a testare un sistema di navigazione DynaRig, che utilizza alberi rotanti e una serie di vele avvolgenti per il controllo totale della superficie velica, in piena sicurezza."

Una squadra internazionale di designer, ingegneri, architetti navali, costruttori e project manager ha prodotto con successo quella che oggi è una meraviglia della vela moderna. La Black Pearl è dotata di un sistema di navigazione DynaRig di 70 metri (230 piedi) suddiviso in vele più piccole che possono essere impostate con la semplice pressione di un pulsante. Tutto sommato, i 2.900 metri della vela possono essere completamente impostati in 7 minuti.

Con uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio e un raggio di 15,3 m (50 piedi), la Perla Nera appartiene al titano russo del gas naturale, Oleg Burlakov. La nave ospita 12 persone in sei cabine, 18 membri dell'equipaggio in nove e può raggiungere velocità massime di 17,5 km (20 miglia all'ora). Una singola sala macchine a livello singolo e l'installazione e la generazione di propulsione ibrida sono però solo una parte della sua identità straordinariamente unica. "The Black Pearl è uno yacht nato dalla ricerca tecnologica", afferma Freivokh. "È un enorme passo in avanti nella tecnologia della vela, oltre ad essere uno yacht particolarmente bello e bello."

Quando è stato chiesto cosa ha ispirato il concetto generale, Freivokh ha notato che l'ispirazione era prendere il Falcon Maltese, come concetto di vela, in modo ancora più sostenibile. Dopotutto, viaggiare negli oceani del mondo con risorse minime di carbonio e tecnologia di generazione e gestione dell'energia radicalmente innovativa è, nelle sue parole, "un risultato significativo e un indicatore di una futura generazione di yacht a vela".

Questa, ovviamente, non è la prima occasione in cui Oceanco e lo studio di Freivokh hanno collaborato. Anche Ken Freivokh Design ha lavorato a stretto contatto con Oceanco per lo sviluppo del design esterno e degli interni del motor yacht 107m, Stiletto. L'azienda sta inoltre lavorando su uno yacht a vela con quattro golette da 141 m (462,5 piedi), interamente in legno composito, attualmente in costruzione in Turchia.

ANONIMO MILITARE WRC SPECIAL EDITION IN SARDEGNA

Mi trovo in riva al mare, sull'isola italiana di Sardegna, insieme ad Anonimo. Perché? Perché la gara italiana del WRC (World Rally Championship) si svolge nella splendida isola mediterranea della Sardegna. Per la prima volta il marchio italiano di origine italiana è tra i principali sponsor del torneo. Per celebrare questa grande collaborazione, Anonimo ha rilasciato un orologio speciale; l'Anonimo Militare Chrono WRC Special Edition. Siamo stati tra i pochi invitati che potrebbero avere un'esperienza di prima mano con l'orologio, in Sardegna durante il WRC. Dopo una terribile giornata di voli in ritardo e dopo aver trascorso la notte presso il terminal dell'aeroporto di Düsseldorf, incredibilmente ostile, ho finalmente raggiunto l'isola che era già nel mood WRC.

Eravamo con un piccolo ma divertente gruppo di giornalisti provenienti da tutta Europa, accompagnati da Julien e Bénédicte di Anonimo che hanno fatto in modo di avere il miglior tempo durante il nostro soggiorno. Purtroppo, a causa del mio volo in ritardo, ho perso la co-guida in una macchina da rally, ma ancora, ci aspettavamo tanto divertimento. Abbiamo fatto una passeggiata nel paddock, controllato le squadre e le auto da Ford a Hyundai, Citroen e più poi abbiamo fatto alcuni scatti della nuova edizione speciale WRC prima di tornare al nostro hotel. L'orologio è così fotogenico che non è davvero difficile trovare un grande angolo di ripresa. Il quadrante argentato spazzolato (a mano) funziona alla grande con la cassa in PVD nero e gli elementi verde neon. Per quanto possa sembrare duro, la combinazione non è affatto forte. Tu sei il giudice:

Dopo un pranzo veloce, ci siamo riuniti in terrazza per la presentazione ufficiale della Anonimo Militare Chrono WRC Special Edition. Abbiamo anche avuto la possibilità di dare un'occhiata più da vicino ad altri modelli della linea del marchio come il Nautilo o l'Epurato. Il nostro hotel era il set up perfetto, non che gli anonimi Anonymous necessitassero di un aiuto extra visivo. Gli orologi si vestono alla grande e sono comodi al polso. Ho già gli occhi sul modello di bronzo Nautilo con il quadrante blu scuro per una recensione futura. A prima vista, sembrano tutti molto simili, per quanto riguarda le forme degli orologi. Questo è, da un lato, il marchio di Anonimo, d'altra parte non è esattamente il caso.

WRCL'Epurato è sottile ed elegante con quadranti puliti e splendidi cinturini in pelle. È la versione più dresda di tutti. Sicuramente più grande di un vestito medio, l'Epurato è il segnatempo di "entrata" di Anonimo. Il Nautilo è l'alternativa più grande e più spessa nella line up del marchio (circa un anno fa, Bert Buijsrogge ha riportato l'ultima versione di Anonimo, la collezione Nautilo Nato ). È un vero orologio da sub con cassa spessa in acciaio, bronzo o DLC. Le cornici subacquee in ceramica unidirezionale rendono gli orologi sportivi e, anche se le dimensioni sono grandi, non è ancora sovradimensionato a 44 mm.

Dopo aver giocato con gli orologi, nel pomeriggio, ci siamo diretti verso Ittiri per la prima tappa del rally. Il tempo era versatile come la folla che ci circondava. Abbiamo vissuto forti piogge, sole, freddo e vento, ma questo non mi ha impedito di scattare qualche foto. Per tutte le teste di benzina là fuori, ecco alcuni colpi delle auto dal rincorsa.

Il giorno successivo è stato anche l'ultimo del nostro breve ma dolce viaggio. Ma non prima di assistere alle auto in azione reale durante la seconda fase del torneo. Mentre il palco del giorno precedente era più un elemento di spettacolo, questa volta abbiamo potuto vedere i piloti e le macchine in azione reale, correndo contro il tempo lungo le verdi colline della Sardegna. È incredibile vedere come queste macchine ti passino con una velocità che a malapena fai in autostrada, molto meno su una strada di campagna coperta di ghiaia nelle profondità dell'isola. Il tempo è stato clemente questa volta con un bel sole che ha contribuito a catturare parte dell'azione che stava accadendo.

Dato che il tempo era ancora bello, la nostra piccola squadra ha visitato i paddock un'ultima volta. Dato che la maggior parte delle auto erano ancora in montagna per la gara, il posto non era vivido come i giorni precedenti. Abbiamo trascorso un bel pomeriggio nella città di Alghero e poi lentamente siamo andati tutti a prendere i nostri voli e tornare alla realtà dopo questi pochi giorni di evasione italiana pieni di odore di benzina, grandi orologi e compagnia ancora migliore. Anonimo è un marchio molto simpatico, gli orologi, pur avendo un design distintivo, funzionano bene con la maggior parte delle occasioni e degli outfit. La Militare Chrono WRC Special Edition è chiaramente uno degli orologi più belli della loro gamma. Il movimento all'interno è un Sellita SW300 con un modulo cronografo Dubois Dépraz 2035M, progettato esclusivamente per Anonimo. L'orologio vende al dettaglio a 5,250 CHF (circa € 4,500).

Originariamente gli orologi da pilota furono adottati nella seconda guerra mondiale e progettati appositamente per i piloti. Le differenze principali tra gli orologi pilota o gli orologi standard per gli uomini erano un quadrante più grande con un design semplice che consente ai proprietari di dare un'occhiata veloce e sapere qual è il momento, un cinturino più grande mentre i piloti indossavano gli orologi sulle giacche dei piloti e una corona più grande in modo che potrebbe essere usato mentre si indossano i guanti. C'erano funzionalità aggiuntive come un cronografo, strumenti di navigazione in modo che i piloti avessero maggiori possibilità di tornare a casa sani e salvi con la possibilità di controllare il carburante e la velocità.

Oggigiorno gli orologi da pilota non sono solo per gli uomini e per le donne, sia come piloti che per altri scopi. Non c'è la necessità di tale autosufficienza in una cabina di pilotaggio a causa dei progressi tecnologici, quindi i disegni possono essere più minimalisti e mantengono ancora quell'aspetto estetico originale degli orologi da pilota tanti anni fa. I produttori hanno migliorato il loro design di orologi pilota con alcuni magnifici esemplari disponibili sul mercato che non solo funzionano in modo superbo ma hanno dettagli impeccabili.

Nel vero stile di Rolex Sky Dweller, un'aggiunta relativamente nuova alla loro gamma, la personalizzazione è personificata. Ha tutto il backup del design e dello stile Rolex ed è probabilmente il più prestigioso degli orologi pilota disponibili oggi. I clienti hanno l'imbarazzo della scelta nel loro design preferito con 24 diverse permuzioni possibili in termini di materiale, tipo di bracciale e colore del quadrante.

Lo Sky Dweller ha un bellissimo disco di 24 ore, che è appena fuori centro e può essere usato per sapere che ora è in un'altra zona, sia a casa, al lavoro o con un cliente importante. Alle 3:00 questo orologio mostra la data e il resto del design è inconfondibilmente Rolex. Classe pura che anche la maggior parte degli altri produttori di orologi aspirano e ha acquisito una clientela fedele e una reputazione per tutte le gamme che Rolex ha avuto da offrire

Ci sono altri produttori di orologi che sono degni di rispetto a causa della straordinaria tecnologia e funzionalità di design che hanno applicato agli orologi dei piloti. Gli orologi IWC non sono affatto un'eccezione, sebbene questo raffinato produttore di orologi sia senza dubbio eccellente nel realizzare orologi straordinari in grado di offrire tempistiche precise e design spettacolari.

Gli orologi da pilota IWC offrono funzioni aggiuntive per soddisfare le esigenze del proprietario, tutti hanno la funzione cronografica di serie che mostra ore, minuti e secondi, visualizzazione di giorno e data con speciali caratteristiche di design come un vetro zaffiro che ha proprietà antiriflesso su entrambi i lati solo per buona misura ed è protetto per resistere a cadute di pressione dell'aria. Se mai un orologiaio ha catturato l'essenza di ciò che sono gli orologi dei piloti, allora è Zenith. Questo splendido orologio svizzero rende omaggio al passato aeronautico degli anni passati e ha incapsulato tutto ciò con il suo design iconico e i suoi colori. Sapientemente Zenith ha utilizzato colori come miscele di kaki, verdi e marroni con risultati favolosi, fino ai dettagli della forma e dei colori delle corone, con spruzzi d'acciaio lanciati in buona misura.

Ovviamente, questo orologio non è solo disponibile in una specifica gamma di colori, e nel tempo, la gamma Zenith Pilot offre un quadrante semplice e di facile lettura, ma fornisce anche dettagli complessi nella forma della mano elegante e la numerazione che ha retro- Caratteristiche. Indubbiamente un orologio che sarà felicemente indossato da qualsiasi proprietario.

L'orologio Hamilton Khaki Aviation è disponibile in altri colori oltre al kaki e in realtà è disponibile in altri colori. Gli orologi Hamilton per uomo combinano intelligentemente semplicità e stravaganza che si vedono tipicamente con la Khaki Aviation. Un buon esempio è il modo in cui le mani si posizionano sul cronografo: la lancetta dei minuti ha una caratteristica ritagliata all'interno del cronografo e le caratteristiche solide al di fuori del cronografo, le lancette delle ore sono opposte alla lancetta dei minuti. La precisione di questi dettagli in modo sottile e tuttavia così efficace. L'involucro è sagomato in modo che si mescoli alla corona in modo molto elegante. La loro pubblicità fa riferimento all'Aviazione americana, che è leggermente irritante perché ci sono molti paesi che possono vantare standard elevati in campo.

Ci sono così tante parole che possono descrivere questo meraviglioso orologio come: forte, robusto, preciso, dettagli di design, resistente agli urti, perfettamente funzionante. Casio ha messo ogni oncia della sua esperienza nell'orologio dei piloti Casio G-Shock. La "G" sta per Gravitymaster, la gamma di orologi Casio resistente agli urti. Ha la tecnologia computerizzata Casio che fornisce cronometraggio di precisione, un design maschile inconfondibilmente robusto, anche se questo non significa in particolare per gli uomini. Per quanto riguarda la tecnologia, G-Shock ha fissato gli standard, ha il Bluetooth, riceve onde radio e GPS, può essere accoppiato con uno smartphone e aggiornato a qualsiasi fuso orario desiderato dal proprietario.

SWING THAT BLING! ALCUNI DEGLI OROLOGI PIÙ EPICI CON DIAMANTI

Gli orologi con diamanti hanno un terribile svantaggio. La maggior parte delle persone sono così impressionate dal loro impatto visivo e dal prezzo che ne deriva, che dimenticano quanto sia complicato creare una tale meraviglia. I seguenti orologi sono quindi in primo luogo capolavori unici che combinano la nobile arte dell'orologeria con quella del taglio e dell'impasto dei diamanti!

Essendo uno dei più importanti trader di diamanti al mondo, ha senso solo che Graff eccelle anche negli orologi con diamanti. Con il MasterGraff GyroGraff, non rendono le cose facili per loro stessi, poiché hanno creato un caso estremamente complesso e un quadrante ancora più complesso. Esibiscono la loro maestria usando solo diamanti taglio baguette che seguono le forme intricate del caso per un tee, e che senza alcun metallo per tenere le pietre visibili.

La grande maggioranza dei diamanti incastonati sugli orologi è incolore. La ragione di questo è abbastanza semplice, poiché i diamanti colorati sono molto più rari e quindi più difficili da trovare in quantità e qualità sufficienti per impostare un orologio. Jacob & Co, tuttavia, praticavano pazienza che insieme alle loro eccellenti fonti portavano al Brilliant Flying Tourbillon con diamanti gialli. Un pezzo imponente, non solo per la sua esecuzione tecnica ma anche per la rarità dei diamanti utilizzati per crearlo.

Nonostante la creazione di orologi molto sportivi, Hublot è stata in grado di integrare completamente i diamanti in essi in modo molto naturale. Come con Graff, sono in grado di seguire le forme complicate del caso adattando le forme di taglio. La qualità dell'impostazione è evidente dalla mancanza di metallo visibile tra le pietre, che è solo lì dove Hublot vuole che tu lo veda. Grazie al design intelligente, Hublot consente inoltre di mantenere l'orologio funzionale, in cui è possibile leggere il tempo a colpo d'occhio e l'impostazione di chi accentua il tourbillon ma non la mette in ombra.

Lo Zenith Defy El Primero 21 non è solo un cronografo notevole, ma è anche disponibile con un'eccezionale impostazione di diamanti. Ciò che rende questo orologio insolito è che Zenith ha optato per il titanio come materiale del caso. Questo è un materiale molto difficile con cui lavorare e incastona correttamente i diamanti. Tuttavia, queste sfide non hanno fermato Zenith e il risultato non è solo mozzafiato ma anche leggero, offrendo un'esperienza d'uso unica.

L'Octo è un vero compendio del senso del design di Bvlgari. Con le sue forme grafiche e le sue linee pure, il suo stile è potente, moderno ma elegante. Negli ultimi anni, l'orologiaio italiano ha trasformato un modello in un'intera collezione di orologi da uomo con lanci straordinari tra cui la finissima trilogia Finissimo e i suoi numerosi record mondiali - tra cui l'orologio automatico più sottile presentato di recente. La linea Octo ora accoglie due nuovi modelli che optano per il vigore e il dinamismo del nero, l'Octo Finissimo Skeleton Black Edition e l'Octo L'Originale Chronograph Black Edition.

A partire dall'elegante Octo Finissimo Skeleton, è radicalmente nero, monocromatico e rivela una meccanica intricata ... il che suona sicuramente come qualcosa che ameremmo qui. Mantenendo la promessa, la nuova versione di Octo Finissimo Skeleton condivide le stesse specifiche dei modelli precedenti, ad esempio, l'Ultranero Skeleton presentato nel 2016. La principale novità è la finitura completamente nera e il titanio rivestito DLC ultraleggero cassa e bracciale. Gli unici accenti di colore sono portati dalle indicazioni, tutte evidenziate con le mani placcate oro rosa. Le ore e le lancette dei minuti sono sfaccettate e traforate, come al solito per questa collezione. I piccoli secondi sono mostrati tra 7 e 8 in punto. A ore 9, la riserva di carica si trova sul lato anteriore (la riserva di carica del finissimo non scheletrato a mano viene visualizzata sul lato del movimento).

L'Octo Finissimo Skeleton Black Edition è alimentato dal discreto ma intricato calibro interno BLV128SK. Completamente aperto ed esposto, questo movimento super sottile a carica manuale ha subito un processo di annerimento per creare un aspetto industriale. Il risultato è superbo. Lo scheletro architettonico ultrasottile ha un diametro di 36 mm ma uno spessore di soli 2,35 mm. Operando a 28.800 alternanze all'ora, offre 65 ore di riserva di carica, il che è piuttosto impressionante considerando la sua sottigliezza.

La prima impressione con la cassa in titanio con rivestimento DLC nero da 40 mm è di stile. Come il movimento che racchiude, il suo spessore è stato ridotto ad un minimo di 5,37 mm. L'integrazione del bracciale con la custodia è perfetta. Sottilissimo, leggero, flessibile, è un orologio elegante che offre una vestibilità comoda e aderente. Una dimostrazione di attenzione per i più piccoli dettagli, la chiusura pieghevole è letteralmente impostata all'interno del bracciale che rispetta la magrezza complessiva dell'orologio anche sull'altro lato del polso. È incredibile per il polso e ti consigliamo vivamente di provare a utilizzare questa edizione scheletro nera di Octo Finissimo, anche solo per verificarlo di persona.

Il secondo nuovo modello è un quadrante nero su nero e la custodia del cronografo Octo l'Originale. Irradiando un carattere urbano, si distingue per il suo look dinamico tutto nero - comprese le lancette, i sub-quadranti e tutte le iscrizioni - che emana un fascino maschile. La cassa in acciaio con rivestimento DLC angolare ha un diametro di 41 mm. È accoppiato con un cinturino in gomma integrato. Il quadrante nero opaco presenta numeri e indici in lieve rilievo abbinati a mani aperte. La leggibilità non è certamente ottimale, ma è sicuramente un orologio dall'aspetto potente. Una differenza con la versione in titanio opaco (non rivestita) introdotta all'inizio di quest'anno è l'assenza della scala tachimetrica incisa sulla lunetta, che conferisce a questa versione completamente nera un aspetto più pulito.

All'interno di questo Octo L'Originale Chronograph Black Edition si trova il calibro BVL 328 Velocissimo a carica automatica (che è, di fatto, un Zenith El Primero). Questo significa un cronografo con ruota a colonne di alta qualità con frizione orizzontale. Lo scappamento è in silicio e funziona a 5Hz ad alta frequenza. Il fondello della mostra consente di scoprire il suo rotore openwork e una decorazione piacevole.

HANDS-ON - NUOVO JAQUET DROZ GRANDE SECONDE DECENTRATO CON QUADRANTI IN METEORITE O STROMATOLITE

Le opere d'arte e le pietre naturali sono temi familiari in Jaquet Droz: ad esempio, l'onice è già stato utilizzato in passato. Il marchio aggiunge regolarmente nuove pietre rare al suo repertorio decorativo. Nella cornice delle sue celebrazioni per il 280 ° anniversario, il marchio presenta nuovi orologi in edizione limitata con quadrante meteorite o stromatolite, basati sull'iconico orologio a forma di 8 con una svolta, il Grande Seconde Off-Centered.

Mistico e raro, le meteoriti sono non omogenee e costellate di inclusioni, creando pattern che danno a ciascuno la propria identità. Non è la prima volta che Jaquet Droz crea quadranti di meteorite per i suoi orologi Grande Seconde. Tuttavia, Jaquet Droz aggiunge un ulteriore tocco di originalità, in quanto il quadrante meteorite è presente su un orologio che ha la corona posizionata alle 4. Accanto a questa specificità, la figura della firma otto sul quadrante è inclinata di circa 30 °. Questo conferisce all'orologio il suo carattere distintivo, aggiungendo una svolta. Il modello è distribuito in tre edizioni limitate di 88 pezzi ciascuna: cassa in oro rosa 39mm, cassa in oro rosa 39mm con 256 diamanti o cassa in oro rosa 43mm. Pezzi unici basati sullo stesso design decentrato Grande Seconde sono dotati di quadranti stromatolite. Le stromatoliti sono tumuli stratificati, colonne e rocce sedimentarie simili a lastre che originariamente erano formate dalla crescita di strati su strati di microrganismi, il che spiega che è possibile trovare una vasta gamma di colori e segni. I fossili di Stromatolite sono tra le prove più antiche della vita sulla terra.

Realizzare quadranti in pietra dura è una vera sfida. In primo luogo, le pietre giuste devono essere trovate e selezionate. Le operazioni di taglio e lucidatura richiedono pazienza, precisione e competenza approfondita perché in qualsiasi momento la pietra può rompersi o rompersi. Ma vale davvero la pena prendere la sfida perché il risultato è veramente bello. Perché sono fatti di materiale naturale, ogni quadrante è unico e darà all'orologio un'identità personale. Il tocco finale è impostato dall'intreccio di anelli d'oro applicati per formare la figura 8. Le mani sono anche realizzate in oro rosa 18k per abbinarle agli anelli.

All'interno di questi orologi in edizione limitata è il calibro a carica automatica JD 2663P. Questa versione Jaquet-Droz dell'FP1150 presenta ponti piatti, una spirale del silicio, una bilancia personalizzata e trombe per pallet in silicio - nel complesso, un'importante modifica della base Piguet. Funzionante a 4 Hz, può memorizzare fino a 68 ore di riserva di carica su due barili. Visibili attraverso la parte posteriore dello zaffiro, i ponti sono decorati con strisce solari che si irradiano dalla bilancia. Il rotore openwork è smerigliato e gli angoli sono smussati e lucidati.

Tutti gli orologi sono indossati su cinturini in alligatore con fibbia ad ardiglione. I prezzi al dettaglio delle edizioni limitate con quadrante meteorite - le immagini incluse in questo articolo - sono di CHF 24.550 (versione 39mm) e CHF 26.700 (versione 43mm). Il quadrante stromatolite pezzi unici al dettaglio per CHF 37 800 .

Il #TBT di oggi su un cronografo vintage Mulco, non è tanto l'orologio. No, non ci sono molte informazioni là fuori su questo orologio, ma va bene. Ovviamente parlerò dell'estetica e del battito cardiaco meccanico trovato all'interno di questo pezzo, ma c'è una storia più bella, anche se breve, per questo pezzo che vale la pena ripetere. Si spera che tu possa scappare sentendo che anche nel 2018, è possibile imbattersi in un vero affare in un mondo di orologi vintage che è diventato piuttosto matto. Back in late 2017, I was near the end of a several year daily search (read: many times per day) on eBay for “vintage chronograph”. My not-so-creative efforts to pan for gold hadn’t yielded much for at least the prior 12 months. Yes, there were watches worth a look, but they were no longer out for open bidding and often carried a very high “buy it now” price; you know the situation because it’s pretty similar today. But back to the story – I came upon a listing for the vintage Mulco chronograph you see here and it was sitting with a paltry $120 buy it now price.

Ora, la quotazione era abbastanza fresca, ma era stata là fuori per almeno un paio d'ore, quindi gli acquirenti istantanei non erano chiaramente impressionati. Le immagini erano scure, non erano eccessivamente chiare, ed era abbastanza evidente che tutto il lume era caduto dalle mani. La cassa dell'orologio era cromata mentre la parte posteriore dello schienale era in acciaio inossidabile, ma le immagini gialle non mostravano un sacco di materiale di base che entrava dalla custodia. Portava una (non così) bella corona d'oro e il cronografo non funzionava. Ora, a questo punto, nonostante fosse un cronografo Mulco d'epoca, suonava come un qualsiasi vecchio Chronographe Suisse malandato di Landeron che spesso stuzzica l'occhio su eBay. Dentro, però, in agguato un bel movimento della ruota delle colonne Valjoux 22 e che proprio lì ha causato il mio prurito del mouse per andare avanti con un solido "click"!

Ho ricevuto il cronografo vintage Mulco e ho subito capito che erano soldi ben spesi. Estesi alette da 18 mm, il case arriva a circa 38 mm. È interessante notare che il Valjoux 22 registra un enorme diametro di 31 mm, quindi è praticamente garantito trovare un caso di dimensioni moderne su qualsiasi orologio che lo utilizza. Il design del rampone sulla Mulco, come potete vedere, è dotato di pratici fori passanti per le alette e di un design davvero piacevole che si rompe bruscamente verso il basso. Se andate a dare un'occhiata ad altri Mulcos più vecchi, molti, compresi quelli custoditi in custodie Spillman, presentano un design simile. L'aspetto generale dal lato è sottile e un po 'delicato e mi ricorda leggermente il decimale di Gallet che abbiamo esaminato in precedenza.

Ho chiesto al nostro orologiaio residente Paul - che ha graziosamente preso tempo lontano dal cucire le cravatte di Hermes vintage in una trapunta - per sostituire la corona, il cristallo, riempire le mani e per far tornare il cronografo Mulco vintage. Normalmente, lasciavo le mani da solo, ma siccome Paul non stava rimuovendo alcun radio originale, aggiungere del colorante invecchiato sembrava la cosa giusta da fare. Inoltre, ha fatto un ottimo lavoro abbinando le mani al lume sul quadrante. Penso che tu sia d'accordo, l'orologio è uscito molto bene.

Guardando più da vicino il quadrante del cronografo Vintage Mulco, puoi vedere uno sfondo bianco ben utilizzato che mostra certamente alcuni segni di perdita di vernice. Tuttavia, è invecchiato in modo attraente dal mio punto di vista. Le tracce blu del tachimetro e del telemetro rosso aggiungono abbastanza pop per rendere le cose interessanti. Il mio sguardo su altri vecchi Mulcos indica anche che tutte le mani sono originali, ovviamente il lume sulle mani principali.

Come puoi vedere, questo pezzo è abbastanza formidabile sul polso per trovare il favore con la maggior parte di chi respinge qualcosa di meno di 36mm. Soprattutto, per me, salvare un pezzo come questo dalla sua precedente condizione infonde un tocco di orgoglio quando lo si indossa.

Il Valjoux 22 trovato all'interno di questo cronografo vintage Mulco, d'altra parte, è una gemma certificabile. Il movimento rintraccia le sue radici negli anni '10 (!!) come un movimento di pocketwatch ma ha davvero raggiunto il suo passo negli anni '40. È apparentemente soldato fino agli anni '70 e questo fa un movimento a lunga corsa. È un buon operatore per avvolgere e usare e si spera in un piacevole 18000 bph. Come uno che gode davvero dei cronografi con 72 Valjoux, questa è una bella aggiunta. Noterai che è stato firmato PW Extra sul ponte e l'unica informazione che ho trovato su questo mi porta a credere che si trattasse di una casa per contratti che costruiva orologi per varie marche.

Tutto sommato, questo cronografo vintage Mulco costa circa $ 350 incluso il prezzo di vendita e il servizio. Di sicuro, un certo livello di patina deve essere nella tua timoneria quando si considerano gli orologi come questo e devi essere disposto a correre un po 'di rischio se qualcosa non è funzionale. Alla fine però, quello che mostra è che ci sono ancora degli affari decenti là fuori per coloro che cercano costantemente. Forse ho bisogno di ricominciare le mie ricerche su eBay.😉

PERCHÉ NON SI PUÒ SBAGLIARE CON IL ROLEX DATEJUST

Quando ho iniziato a collezionare orologi alla fine degli anni '90, il mio rivenditore di orologi - e ora contributore di Fratello - Gerard mi ha detto che avevo bisogno di un Rolex Datejust. "Non si può sbagliare con un Rolex Datejust come funzionano sempre. Con qualsiasi cosa.". Una breve e semplice affermazione di qualcuno che aveva già visto e provato tutto quel tempo. Qualche anno dopo, appena dopo la laurea, ho ottenuto il mio primo Datejust. Era un'annata Datejust del 1969, con riferimento al 1600, su un braccialetto giubilare che è stato chiaramente aggiunto in seguito. Sono riuscito a trovare un paio di cornici extra, tra cui il fluted white gold one, così ho potuto cambiarlo in un riferimento "1601" quando ne avevo voglia. Era anche un orologio facile da indossare su un cinturino in pelle.

Ancora una volta, alcuni anni dopo, ho aggiunto un Rolex Datejust 16030. Era un modello in acciaio inossidabile con lunetta girevole con motore in acciaio. Non l'ho avuto per molto tempo e l'ho venduto ad un amico di famiglia che voleva averlo. Il Rolex Datejust 1600 è ancora in mio possesso e, a volte, esce dalla cassetta di sicurezza della banca per essere al mio polso per circa una settimana. Nonostante il fatto che 36mm sia considerato piccolo in questi giorni, si indossa comodamente e sembra fantastico - con tutto. Con un completo, polo, pantaloncini, jeans, ecc. Gerard aveva ragione, questo orologio funziona sempre e per ogni occasione.

Detto questo, non potrei essere più felice quando Rolex ha introdotto il Datejust II. Fu nel 2009 quando Rolex introdusse questo classico orologio da polso in 41mm (lo coprì qui). A molti dei miei amici è piaciuto e alcuni lo hanno persino comprato (e lo possiedono ancora). È un Datejust di dimensioni più maschili, ma con tutti i fantastici elementi di design che ci ricordano il primo Datejust del 1945. Beh, forse il 1954, come quell'anno in cui Rolex decise di applicare la caratteristica - ora - inconfondibile di questo marchio a la data: il ciclope, che è una lente che ingrandisce la data esattamente 2,5 volte. Ma, anche dopo aver provato il Datejust II per un paio di giorni, non sembrava giusto. Rolex ha fatto qualcosa per il design di questo orologio che ha rimosso le eleganti linee eleganti dell'originale 36 mm Datejust. Il 36mm Datejust non è mai uscito dalla produzione ed è ancora nella collezione principale, ma il Datejust II è stato eliminato nel giro di pochi anni. Era semplicemente troppo grasso e voluminoso, un'interpretazione errata di ciò che il mercato voleva che io indovinassi. Questo non succede spesso a Rolex. Tuttavia, non fraintendermi, ogni volta che vedo un Datejust II sono ancora attratto da esso. Il design è così forte che sembra essere in grado di gestire un po 'di sovrappeso piuttosto bene. Nel 2016, Rolex ha fatto una leggera correzione e vi ha presentato il Datejust 41. Questa è una versione più elegante di Datejust II, o semplicemente una versione più grande del già elegante Datejust in 36mm. All'inizio era disponibile solo in bicolore (o Rolesor, come ha detto Rolex), ma dal 2017 è disponibile anche in acciaio inossidabile ( o semplicemente una versione più grande del già elegante Datejust in 36mm. All'inizio era disponibile solo in bicolore (o Rolesor, come ha detto Rolex), ma dal 2017 è disponibile anche in acciaio inossidabile ( o semplicemente una versione più grande del già elegante Datejust in 36mm. All'inizio era disponibile solo in bicolore (o Rolesor, come ha detto Rolex), ma dal 2017 è disponibile anche in acciaio inossidabile (lo abbiamo coperto qui ).

Il fatto che un orologio sia di proprietà di personaggi famosi non è molto rilevante per me. Tuttavia, per alcune persone lo è e il Datejust può essere trovato ai polsi di molte celebrità o presenti nei film, dove ottengono anche un po 'di attenzione come in American Psycho, dove il personaggio Patrick Bateman racconta la sua' vittima 'a "Don" 't toccare l'orologio ". Il Datejust potrebbe non avere lo stesso status del Day-Date, ma è certamente un orologio altamente riconoscibile anche per coloro che non sono considerati appassionati di orologi o collezionisti. È importante sottolineare che è possibile adattare il Rolex Datejust al proprio stile personale. Se ti piace mantenere le cose in modalità invisibile, preferendo l'understatement, un Datejust in acciaio inossidabile con bracciale Oyster, una lunetta in acciaio liscio e un quadrante blu o argento si adatta alle tue esigenze. Se il Rolex Datejust è il tuo orologio che mostra glam e bling, puoi scegliere un bicolore (acciaio e oro giallo o acciaio e oro Everose per esempio), scegliere la lunetta dorata scanalata, un bracciale Jubilee bicolore e un quadrante in ardesia con numeri romani verdi. Puoi creare il DateJust come vuoi che sia.

Ma, per venire al cuore della questione, un Datejust potrebbe essere il perfetto tuttofare all'interno della collezione Rolex. So che il Submariner, il GMT-Master e Daytona sono quelli che vengono in mente, ma un Datejust ha più o meno le stesse specifiche quando si tratta di movimento e bracciale, ad esempio. E forse ancora più importante, un Datejust non ha problemi di disponibilità. Sembra che il numero di produzione sia più alto sui modelli Datejust, forse perché c'è anche più variazione tra di loro. Se vuoi semplicemente goderti un orologio e non comprarne uno come uno speculatore, Rolex Datejust potrebbe diventare il tuo compagno di vita. Alcune persone potrebbero pensare che non sia abbastanza sportivo, o troppo noioso, ma usando il configuratore sul sito ufficiale Rolex, vedrai che puoi andare in qualsiasi direzione con questo orologio. E ad essere onesti, i 100 metri di impermeabilità (corona Twinlock!) ti permetteranno di usarlo anche per nuotare. Proprio come Patrick Bateman, non devi mai toglierti questo orologio dal polso.

Sia che tu decida per il Datejust nella sua dimensione classica di 36 mm o il nuovo 41 mm, in pratica non puoi sbagliare con nessuno dei modelli. Potrebbe essere l'orologio perfetto per chi ha voglia di guardare un orologio, ma è anche una grande aggiunta a qualsiasi collezione. Probabilmente capirai presto che è l'orologio a cui ritorni molto spesso. È incredibilmente comodo, specialmente con il bracciale Jubilee dall'aspetto ricercato o un po 'più sportivo con il braccialetto Oyster.

Quasi tutti i modelli Datejust sono dotati della nuova generazione di movimenti Rolex. I modelli Lady-Datejust di dimensioni ridotte in 28 mm e 31 mm hanno i nuovi movimenti calibro 2236 Rolex. Equipaggiata con una spirale Syloxi in silicone, brevettata da Rolex, offre un alto livello di precisione. È garantito per eseguire all'interno -2 e +2 secondi al giorno, e questo è stato regolato e testato dopo involucro (a differenza della certificazione di cronometro standard che è fatto sul movimento unico). I modelli 36mm e 41mm hanno il calibro Rolex 3235, con la stessa precisione del movimento nelle piccole versioni Datejust per donna, ma con una riserva di carica di 70 ore anziché di 55 ore. Naturalmente, la dimensione del movimento è di influenza, poiché è necessaria una canna più grande per fornire più riserva di carica. Si noti che alcune delle configurazioni da 36 mm che sono già state utilizzate nella raccolta per un periodo più lungo possono ancora utilizzare il movimento 3135. Sebbene questo movimento abbia gli stessi standard di precisione, la riserva di carica è di circa 48 ore.

I prezzi per le famiglie Datejust in 36mm partono da € 6100 per il modello interamente in acciaio inossidabile (movimento calibro 3135) e vanno a poco più di € 10.000 per la versione bicolore. Aggiungi alcuni diamanti al quadrante e sarà più ovviamente. Il Rolex Datejust 41mm parte da € 6800 per il modello interamente in acciaio con bracciale Oyster, € 8750 per il bracciale Jubilee e lunetta scanalata in oro bianco e € 11.750 per lo stesso in bicolore. L'oro di Everose ne aggiunge alcune centinaia. Da un po ', Rolex elenca tutti i loro prezzi online e utilizzando il configuratore è possibile vedere immediatamente l'effetto sul prezzo. I prezzi usati sono dappertutto, perché ci sono così tante configurazioni possibili, ma un Rolex Datejust 1601 vintage 36mm in condizioni pulite e originali dovrebbe essere poco meno di € 3000.

La cosa buona del Rolex Datejust è che la disponibilità è molto buona e che hai così tante opzioni tra cui scegliere. Anche per le donne, le variazioni di quadrante, castone e bracciale disponibili sui modelli 28mm e 31mm sono eccezionali.

Datejust ha un valore come i modelli sportivi Rolex? In breve: No. Ma non stai distruggendo i soldi, poiché i prezzi dei modelli Datejust usati sono aumentati negli ultimi anni. Quando uno dei miei parenti ha acquistato un Rolex Datejust interamente in acciaio sette anni fa, il prezzo al dettaglio era inferiore al prezzo pre-posseduto di oggi. Gli speculatori potrebbero piazzare una scommessa sicura su uno dei modelli sportivi, ma probabilmente dovranno anche aspettare o pagare il prezzo al dettaglio. Tuttavia, per il piacere di indossare, sono abbastanza sicuro che Datejust è più versatile di qualsiasi modello sportivo, forse con l'eccezione di Explorer . Vorrei concludere questo articolo con la frase che un uomo saggio disse una volta: non si può sbagliare con un Datejust. Per ulteriori informazioni su Rolex Datejust, configurazioni disponibili e prezzi, visitare il sito Web ufficiale .

GUIDA ALL'ACQUISTO - L'ORO GIALLO SI STA DI NUOVO RISCALDANDO

Quando pensi all'oro giallo, la prima cosa che ti viene in mente è l'orologio dei tuoi genitori o dei tuoi nonni. Beh, se ritieni che l'oro giallo sia obsoleto, potrebbe essere il momento di cambiare. Lo status symbol degli anni '60 e '80 sta tornando in auge. Come le tendenze vanno e vengono, si adatta perfettamente all'attuale moda vintage, proprio come l'inaspettato ritorno dello spirito degli anni '80 nella moda e nella musica. E, curiosamente, il modo in cui gli orologiai lo usano oggi lo rende super chic e alla moda. Qui ci sono 6 degli orologi in oro giallo più importanti introdotti di recente.

Se l'iconico Royal Oak è nato un orologio in acciaio (nel 1972, come il definitivo Luxury Sports Watch), le versioni in oro giallo del ref. 15202 presentato al SIHH 2017 davvero rock, in particolare la versione gold-on-gold con quadrante "petite tapisserie" champagne / oro, lancette e indici dorati. Rilasciato in omaggio al Royal Oak Extra-Thin del 1977, questo "jumbo" è forgiato in oro giallo brillante 18k luminoso. È alimentato dal superbo calibro automatico 2121.

In breve : cassa in oro giallo da 39 mm - resistente all'acqua fino a 50 metri - calibro automatico 2121 con ore, minuti e data. Bracciale in oro con chiusura pieghevole - CHF 55.700 - Riferimento: 15202BA.OO.1240BA.02 - Per ulteriori informazioni,

Svelato durante la settimana degli orologi di Ginevra del 2018, la seconda edizione di Singer Reimagined's Track 1 è presentata in una combinazione sexy nero e giallo oro. L'equipaggio del cantante ha optato per una tonalità di oro giallo 1N di rara eleganza, a differenza della maggior parte degli orologiai che utilizzano la tonalità più intensa dell'oro giallo 3N. Gli stilemi del design si ispirano chiaramente agli anni '70, ma allo stesso tempo si sentono moderni. All'interno c'è il rivoluzionario "Agengraph" di Jean-Marc Wiederrecht, una radicale reingegnerizzazione del cronografo che consente l'indicazione centralizzata delle funzioni.

Curiosità : cassa in oro giallo 43 mm - impermeabile fino a 100 metri - movimento automatico "Agengraph" con ore e minuti periferici, cronografo con ruota a colonne con un'esclusiva indicazione centrale 3 × 60. Cinturino in pelle con chiusura pieghevole - CHF 72'000 - Per ulteriori informazioni, Uno degli orologi più eleganti presentati al SIHH 2018, il calendario annuale di Laurent Ferrier Galet, è un classico con un tocco, animato da un movimento meravigliosamente rifinito. Il suo display è piacevole e superbamente bilanciato. Disponibile in diversi materiali, l'edizione più sorprendente di questo orologio sobrio è, senza dubbio, la versione in oro giallo pallido, una lega speciale per Ferrier. Che parliamo di stile o di meccanica, questo orologio scandisce tutte le scatole ...Laurent Ferrier Galet Annual Calendar Pezzo scolastico Oro giallo pallido

In breve: cassa in oro giallo da 40 mm - impermeabile fino a 30 m - movimento manuale con ore, minuti, piccoli secondi, calendario annuale e indicazione della riserva di carica (sul retro). Cinturino in pelle con fibbia pieghevole - CHF 55.000 - edizione limitata di 50 pezzi - Per ulteriori informazioni,

Uno dei modelli più iconici della Maison parigina, il Cartier Santos ha bisogno di presentazioni. A SIHH 2018, l'orologio è stato adattato per i tempi moderni e rianimato per una nuova generazione - e questo giusto ritorno include versioni in oro giallo. Tra le nuove caratteristiche del rinnovato Santos, viene fornito con un cinturino e un braccialetto, entrambi dotati di un sistema di sgancio rapido, che consente ai proprietari di cambiare rapidamente l'aspetto dell'orologio.

In breve : cassa in oro giallo da 39,8 mm - resistente all'acqua fino a 100 metri - calibro automatico 1847 MC con ore, minuti, secondi e data. Bracciale in oro + cinturino in pelle con chiusura pieghevole - CHF 37'000 - Per ulteriori informazioni,

Con H0, HYT si concentra sulla sua ragione d'essere : l'indicazione del tempo fluidico. Con il suo imponente vetro zaffiro bombato, i fluidi contrastanti che mostrano il tempo sono visibili da tutti gli angoli. Elegante e con curve organiche, l'orologio è il nuovo manifesto del design del marchio. Svelato al SIHH 2018, l'H0 è ora presentato anche in una deliziosa cassa in oro giallo 2N. I suoi colori audaci portano il modello in nuovi territori con un tocco in meno di quello strumento, ma una presenza potente al polso!

In breve : cassa in oro giallo da 48,8 mm - resistente all'acqua fino a 30 metri - calibro manuale con ore, minuti, minuti piccoli e indicazione della riserva di carica. Cinturino in alligatore con fibbia pieghevole - CHF 54'000 - Per ulteriori informazioni,

Rilasciato nella cornice della celebrazione del 280 ° anniversario del marchio, questa edizione limitata è il primo orologio da polso in oro giallo Jaquet-Droz - almeno considerando le creazioni del marchio di oggi. Il quadrante smaltato in modo superbo è caratterizzato dal layout della Grande Seconde. Il calibro 2663 a carica manuale presenta una speciale decorazione guilloché sul suo rotore d'oro.

La Maison BOVET è più di un marchio di orologeria di lusso; è l'incarnazione della passione e del rispetto per trasmettere una profonda comprensione della conoscenza ancestrale e della tradizione alla generazione successiva. Se lo scrittore brasiliano famoso, Paulo Coelho de Souza era giusto che, “L'eleganza non sta in ciò che indossiamo, ma nel modo in cui li indossa”, BOVET 1822 e 1738 Dimier proprietario, Pascal Raffy dice Alta Tempo proprio per questo.

Dellvin Roshon Williams (DRW): Come definiresti il ​​tuo contributo a Bovet e alla più vasta Haute Horlogerie da quando hai preso il posto?

PR (Pascal Raffy): Il rispetto per la storia di BOVET e l'inarrivabile savoir-faire dei suoi artigiani sono i valori fondamentali che ho sottolineato per quasi 20 anni. Il patrimonio di BOVET è basato sulla tradizione, una profonda preoccupazione per i dettagli e un senso del gusto per la più bella espressione del tempo e delle abilità dell'orologeria. Le innovazioni BOVET e i 15 brevetti depositati dal 2001 illustrano la mia costante ricerca della perfezione. Questo è ciò che garantisce sia la prosperità che il futuro a lungo termine dell'Assemblea. Permettetemi di darvi un esempio storico e contemporaneo.

Innanzitutto, il brevetto di un cronografo risalente al 1889 che indicava ore, minuti e secondi o, su richiesta, il tempo di una seconda zona. Per creare questa doppia funzionalità, un vero meccanismo di flyback è stato inventato 14 anni prima del volo inaugurale dei fratelli Wright. In secondo luogo, i sei brevetti del Braveheart Tourbillon provengono anche da questa filosofia. Per rispettare l'anima degli orologi da tasca, ho voluto mostrare il secondo alle 6 su entrambe le facce degli orologi. Per avere successo, sono stati depositati tre brevetti per l'unico tourbillon e uno esclusivamente per il meccanismo di visualizzazione dei secondi coassiali. Anche l'ingranaggio differenziale sferico sullo stelo del sistema di avvolgimento che consente di raddoppiare il rapporto di trasmissione e il numero di rotazioni della corona necessarie per ottenere i 22 giorni di riserva di carica sono stati dimezzati.

DRW: i tuoi orologi in edizione limitata si basano sul movimento. Cosa contraddistingue le prestazioni di precisione della BOVET?

PR: i segnatempo BOVET sono realizzati nel totale rispetto della tradizione artigianale bicentenaria e per le qualità estetiche e cronometriche dei materiali utilizzati. Per quanto riguarda l'affidabilità e la funzionalità delle complicazioni tecniche che si immaginano, devono soddisfare i criteri e le aspettative di oggi.

PR: Nel 2011, ho presentato il sistema Amadeo che consente la conversione di un segnatempo BOVET in un orologio da tavolo, un orologio da tasca o un orologio da polso reversibile - e di farlo senza attrezzi. Questa combinazione di ruoli è tanto più legittima per un movimento tourbillon, dato che il tourbillon è stato inventato nell'era degli orologi da tasca per contrastare gli effetti della gravità quando i segnatempo sono in posizione verticale. Quello fu l'impulso. L'emozione viene sempre dalla prestigiosa storia di BOVET, intervallata da concetti innovativi e sviluppi ingegnosi PR: BOVET ha sempre avuto a che fare con l'unicità. Le sue capacità meccaniche e la sensibilità per le belle arti rimangono quasi due secoli dopo la nascita della casa. BOVET è molto legato ai veri valori di orologeria; l'artigiano è il fattore chiave per esprimere il nostro senso del tempo nel modo più bello. I nostri fondamenti sono profondamente legati a portare più collezionisti alla necessità di preservare e rafforzare le capacità virtuose in un mondo globalizzato. PR: solo pochissime case di guardia si sono dimostrate in grado di salvaguardare le arti decorative come incisioni a mano o miniature. La mia Maison appartiene a questo circolo altamente esclusivo, e sono riuscito a preservare il patrimonio unico che abbiamo ereditato dal 19 ° secolo. L'eccellenza mostrata da BOVET nelle arti decorative dell'orologeria non ha solo contribuito a preservare le abilità altrimenti a rischio di estinzione, ma ha anche permesso loro di attingere a quelle abilità man mano che ci avviciniamo sempre di più alla perfezione. Gli orologi personalizzati BOVET dimostrano quanto la casa sia fortemente legata ai suoi collezionisti. ?

PR: personalità più influenti al mondo collezionano i segnatempo BOVET. Detto questo, non è mai stata la filosofia della mia casa di rivelare alcun nome per scopi di marketing. Lo stesso vale per i numerosi marchi di orologeria, aeronautica o medica per i quali realizziamo componenti artigianali molto precisi, indipendentemente dalla loro unicità, grazie ai nostri artigiani.

PR: unicità del design, identità chiara e finitura finale in quantità limitate. Per me, quello rimarrà sempre l'anima del vero lusso. Questo è il motivo per cui il sistema Amadeo è stato spesso copiato ma mai eguagliato.

visualizzare più orologi rolex e Rolex Daytona

CHIAMANDO I NOSTRI PREFERITI: HUBLOT

Pochi marchi hanno una collezione così ampia come Hublot, ma anche alcuni marchi hanno così tanti punti salienti nella sua collezione. La sua passione per l'innovazione non ha solo rivoluzionato il settore, ma ha anche prodotto orologi che combinano la bellezza visiva con l'eccellenza meccanica, e in gran parte. Scegliere i preferiti da una così vasta gamma di capolavori è un compito scoraggiante di per sé, ma quando utilizziamo la libertà che ci fornisce il termine "preferito", i seguenti sono i nostri migliori classificati!

Un tourbillon volante abbinato a un cronografo monopulsante è sufficiente per ottenere il mio sangue orologico, ma nessuno lo consegna in un pacchetto così allettante come Hublot con la Techframe Ferrari. Con la sua custodia dalla forma unica realizzata in fibra di carbonio Peek, compensata da viti in titanio e sottili dettagli gialli, questo orologio è una bestia sobria. La trama unica della fibra di carbonio gli conferisce un'eleganza maschile, come un abito Rubinacci a taglio osseo, che amplifica ancora di più la sua abilità tecnica.

Hublot OrlinskiHublot ha molte partnership potenti, ma tra queste, quella con l'artista Richard Orlinksi occupa un posto speciale per me. Combina l'arte moderna con l'orologeria in un modo che non avevamo mai visto prima. Lo stile inconfondibile di Orlinski si fonde così bene con quello di Hublot, che ha utilizzato tutta la sua esperienza per creare le custodie tecnicamente scoraggianti per questi orologi. Il risultato è un pezzo di arte moderna indossabile e pratico per il tuo polso.

Disponibile come cronografo o cronografo, in titanio o King Gold, la recente introduzione del verde nella collezione Classic Fusion è una delle differenze. I quadranti dello sprazzo di sole mostrano un tale gioco di luce, che sembra che l'orologio abbia un carattere in continua evoluzione. Con i suoi cinturini in alligatore abbinati, mostra la profondità che possiede anche il più classico degli Hublot.

Anche in questo caso un orologio in cui il suo materiale della cassa eleva i già impressionanti livelli di attrazione orologiera a un livello ancora più alto. Con la sua esclusiva custodia 3D Carbon, la MP-09 introduce i motivi geometrici di questo materiale alla sua forma già straordinaria. Ma come sempre, non è la pura attrazione visiva che Hublot sta cercando. Il materiale non è solo estremamente forte, ma è anche molto leggero, e questo rende questo campione di orologeria dei pesi massimi, ancora di più, un piacere da avere al polso! Ciò che mostra il vero potere di questo design è che il nuovo materiale potrebbe facilmente diventare l'attrazione principale dell'orologio, ma in realtà è in equilibrio con il tourbillon a due assi con il suo quadrante unico. Sebbene Hublot non sia per niente una casa di gioielli come alcuni marchi del settore, pochi fanno meglio gli orologi con diamanti. Anche nel modo in cui impostano i loro orologi, invocano lo stesso spirito di innovazione come è evidente con questo spirito del Big Bang, creando un effetto sole con diamanti taglio baguette, l'orologio sembra esplodere con la luce dal suo centro. Allo stesso tempo, è anche in grado di evidenziare la forma unica del caso Spirit of Big Bang, il tutto grazie a un'ambientazione complessa e invisibile. Il tourbillon è la ciliegina sulla torta, sottolineando la natura estremamente esclusiva di questo capolavoro!

Qui su Fratello Watches, generalmente copriamo i nuovi rilasci dell'orologio che il gruppo Facebook di Diver's Watches (43.000 membri e in crescita) aiuta a creare insieme a quello che è più spesso un micro marchio. Finora, abbiamo esaminato le versioni di Zelos , Gruppo Gamma e Aquadive . Tutto esaurito rapidamente ed erano pezzi in edizione limitata "one and done" che mostravano serie prove di scelte progettuali fatte in parte dai moderatori del gruppo online. Il gruppo cerca di lavorare almeno un paio di pubblicazioni all'anno e l'articolo di oggi dà un'occhiata al più recente: Crepas Loggerhead.

Se non hai mai sentito parlare di Crepas, non ti preoccupare perché non l'ho fatto neanche io. Nel mondo in rapida espansione degli orologi micro-brand, non è facile stare al passo con l'enorme numero di marchi, ma come un piccolo spoiler, Crepas con sede in Spagna è uno da guardare. Ora, a seconda di dove vieni e di come leggi le cose, il nome del marchio potrebbe risultare un po 'strano, ma in quello che definirei una bella sorpresa, il nome ha un significato. "Compañía Relojera Especializada para Actividades Subacuáticas" è la forma lunga del nome e prendere la prima lettera di ognuno ci porta a "Crepas". Se non sei un madrelingua spagnolo, il nome significa "Specialized Watch Company for Underwater Activities", quindi almeno uno non deve indovinare lo scopo degli orologi della compagnia. Come molti marchi più piccoli, gli orologi sono probabilmente realizzati in Asia (leggi:

Forse è un po 'strano iniziare con i dettagli del caso di un orologio al posto del quadrante, ma lasciatemi spiegare. Quando spendo da 400 a 700 euro su un orologio automatico, sono generalmente un po 'indulgente rispetto alle tipiche valigie a lastra che si trovano su orologi micro-brand (heck, anche macro). Molte marche giocano a questo rilasciando una specie di orologio a tema aeronautico perché questi tipi di orologi venivano spesso rilasciati in questi casi decenni fa. D'altra parte, ci sono un sacco di orologi subacquei a questo prezzo che lo rendono fuori dalla porta con le cornici decenti o rifiniture sul lato superiore che hanno poco in termini di scolpire sui lati. Con Crepas Loggerhead, non sei certo lasciato alla ricerca di superfici ben renderizzate.

Uno sguardo dal lato del Loggerhead Crepas mostra non meno di tre superfici distinte che si uniscono per aggiungere una certa complessità di fascia più alta. Di nota è il sottosquadro spesso abbandonato che si assottiglia verso l'interno. Dando uno sguardo alla forma del caso in generale, ci troviamo di fronte a ciò a cui mi riferirei come una versione più bloccante di un c-case. Non è apertamente retro, ma certamente fa entrare in contatto da un numero di orologi passati. La maggior parte ovviamente, e forse perché è abbinata a una lunetta rotante da 120-clic ben bilanciata con elementi luminosi (e ci sono anche alcune similitudini di quadrante), vedo alcuni Seiko Monster nel Crepas.

La corona a vite 4:00 - firmata con il motivo dell'elica del marchio - ricorda anche Seiko. Questa corona, tra l'altro, è la migliore che abbia mai usato su un micro marchio (devo ammettere che finisco per testare molti prototipi) ed è onestamente migliore di quella della mia moderna Seiko Turtle. La molla si sente solida quando la corona è svitata ed è facile da avvitare quando la si chiude. È impressionante il fatto che non esibisca il solito slop su così tanti orologi là fuori.

Quando guardi il quadrante del Loggerhead Crepas, c'è ancora una volta una quantità decente di Seiko Monster. Il layout è estremamente leggibile con i suoi segnalini Superluminova C3 a forma di freccia ad ogni ora e le mani dalla forma simile rendono il tempo più semplice. Una nota riflessiva si trova sulla lancetta mentre contiene un bel lecca lecca nero. Mi piace anche la data non intrusiva, ma leggibile anche alle 4:00. La verbosità stampata in nero sul quadrante è tenuta solo per i fatti e contiene una delle migliori integrazioni del DWFGloghi pure. Inoltre, trovo l'uso di uno script "m" e "ft" piuttosto affascinante vicino alla notazione di resistenza all'acqua di 1000 m. La bella finitura arancione opaca si presenta come retrò "gessosa" in alcune luci e più luminosa negli altri, che è probabilmente dovuta all'AR sul cristallo zaffiro piatto.

Sfogliando la Loggerhead Crepas sul quadrante si rivela quello che potrebbe essere il mio dettaglio preferito: il fondello. Ora, la maggior parte degli orologi micro-brand è caratterizzata da una sorta di astuccio decorato, ma questa raffigurazione di una tartaruga è la mia preferita di tutti e potrebbe facilmente essere a casa sul retro di un orologio da una molto più grande e / o più costosa marca. Lo sfondo opaco contrasta meravigliosamente con le superfici levigate levigate che formano la forma del rettile. È seriamente buono. Passando al braccialetto di Crepas Loggerhead, sono ancora una volta felice di dire che questo è un pezzo di qualità. Mentre il bracciale è largo a 22 mm, i collegamenti sono notevolmente flessibili e confortevoli. I collegamenti possono essere rimossi tramite viti (yay!) E c'è un'estensione della muta pieghevole ben lavorata (non temere il fatto che sia di traverso - ho disallineato la barra a molla) che si nasconde sotto la chiusura stampata.

Generalmente penso alla relazione di odio / odio di Robert-Jan con i braccialetti Seiko quando guardo un braccialetto, ma penso che darebbe a questo braccialetto un punteggio passeggero.

La mia unica preoccupazione è con i link finali e come si incontrano con il caso. In realtà penso che sembri troppo semplice e simile a una lastra; riduce l'aspetto generale un po 'troppo e sovrasta il caso. Non sono sicuro che Crepas abbia ancora finalizzato il design, ma è l'unico dettaglio semi-impacciato dell'orologio.

Dato che stiamo parlando di un orologio di piccolo marchio nel Crepas Loggerhead, probabilmente ti aspetteresti un movimento giapponese o forse uno dei cloni ETA appena inventati. Beh, ti sbaglieresti perché questo pezzo utilizza un vero ETA 2824-2 automatico. Anche se non c'è niente di sbagliato in nessuna di quelle alternative che ho chiamato, c'è una leggera sensazione di avere il ticchettio originale all'interno della custodia. Come al solito, il movimento hack e include una data quickset. Come accennato, l'azione della corona è perfettamente liscia e tutto era semplice da usare.

Quindi, ora ci rimangono due punti chiave relativi a Crepas Loggerhead e questa è la domanda "come si veste" e la domanda "what is it cost". Inizieremo con la porzione di presenza del polso perché questo orologio lo ha in picche. Per una società che afferma di effettuare orologi di dimensioni ragionevoli, la Loggerhead si oppone a tale definizione. In realtà non è così massiccio come sembra quando lo si confronta con il mio Doxa SUB, ma non è neanche piccolo. Inoltre, è seriamente pesante. Per quanto riguarda le dimensioni, la cassa in 316L ha un diametro di 44 mm, una sporgenza di 52 mm rispetto al capocorda e uno spessore di circa 14,5 mm. L'orologio si usura meglio di quanto avrei pensato - in realtà si adatta al mio polso - ma non posso fare a meno di pensare quanto sarebbe dolce questo pacchetto a 40 / 41mm. Apparentemente, il DWFG i leader hanno scelto questa taglia con Crepas per assicurarsi che si rivolge ai più grandi polsi all'interno del gruppo.

Crepas Loggerhead sarà disponibile in una tiratura limitata di 400 pezzi e gli acquirenti potranno scegliere uno dei 5 colori disponibili: arancione, giallo, azzurro, nero o bianco. Non c'è alcuna restrizione sul numero di ciascun colore del quadrante, ma la combinazione totale di orologi sarà limitata a 400 pezzi. L'orologio verrà fornito con un cacciavite, una tessera di proprietari personalizzati con il numero dell'edizione e una custodia per il trasporto. Dal punto di vista dei prezzi, il Loggerhead costerà 529 euro (più il 21% di IVA all'interno dell'UE) e lo trovo assolutamente ragionevole se si tiene conto della qualità complessiva dell'intero pacchetto. I pre-ordini per Crepas Loggerhead sono attualmente in corso sul loro sito web . Questo orologio è solo l'ultimo testamento della grande capacità del DWFG di creare orologi unici e pensati in collaborazione con aspiranti marchi. La Loggerhead potrebbe essere la mia versione preferita ancora.

RECENSIONE - CHOPARD LUC FULL STRIKE IN ORO BIANCO "FAIRMINED" (CRYSTAL CLEAR ED ECO-FRIENDLY)

Dopo il clamoroso successo del LUC Full Strike 2016 in oro rosa con il suo uso rivoluzionario di gong in cristallo zaffiro, Chopard presenta la seconda versione del suo ripetitore minuti in oro bianco 18k - "Fairmined", naturalmente. Monocromatico con sottili dettagli argentati sul quadrante parzialmente aperto, il modello in oro bianco è ancora meno cospicuo del suo predecessore ma ricco di meravigliose dotazioni tecniche e carillon distintivi che hanno conquistato questo orologio, l'ambito premio Aiguille d'Or al Grand Prix d 'Horlogerie de Genève Awards (GPHG) del 2017.

In coincidenza con il 20 ° anniversario della sua produzione di orologi LUC di fascia alta nel 2016, Chopard ha tirato fuori tutte le fermate e ha presentato il suo primo ripetitore minuto, il LUC Full Strike. Dopo sei anni di ricerca e sviluppo e tre brevetti, Chopard era pronto a stupire il mondo con la sua interpretazione impressionante e completamente innovativa del ripetitore minuti. Con il suo unico innesco dei rintocchi tramite la corona e il suo governatore di colpo senza ronzio, il LUC Full Strike ha suonato una melodia completamente diversa dai ripetitori minuti tradizionali con il suo suono - letteralmente - cristallino.

Dotato di gong trasparenti in vetro zaffiro che producono un tono più chiaro e più puro del metallo, il suono (sintonizzato sulle note C e F) è simile a qualcuno che picchietta un bicchiere di vino con un coltello. Ricco di soluzioni tecniche originali e ingegnose, LUC Full Strike è considerato uno dei ripetitori minuti più innovativi sul mercato oggi. Tuttavia, poco prima di rivedere gli aspetti tecnici, diamo un'occhiata alle funzionalità esterne che contraddistinguono questo modello in oro bianco dal modello originale in oro rosa. Ciò che veramente ti stupisce di questo modello in oro bianco è la sua presenza low-key, chiaramente progettato per essere indossato al polso e non nascosto in una cassaforte. Infatti, se non fosse per i martelli visibili sul quadrante alle 10, si potrebbe essere perdonati per aver perso le funzioni del ripetitore minuto - soprattutto perché non ci sono spacciatori sul lato del case. Realizzata in oro bianco 18k Fairmined / ethical non rodiato, la cassa 42,5 mm di LUC Full Strike ottiene il suo splendore speciale grazie all'alto contenuto di palladio nella lega. Mentre gli elementi e il layout del quadrante traforato sono esattamente gli stessi del modello in oro rosa, questa versione emette un carattere leggermente più austero e freddo rispetto al suo predecessore. Per minimizzare i contrasti brutali e creare un'esperienza visiva quasi monocromatica, il quadrante in oro bianco massiccio mostra un tono argento galvanizzato e le cifre e le lancette romane sono state placcate con rodio nero.

L'impegno di Chopard di incorporare l'uso dell'oro etico al 100% da luglio 2018 nella sua produzione di gioielli e orologi è stato una mossa audace e posiziona il marchio come leader del lusso sostenibile. Annunciato durante Baselworld 2018 in presenza di un cast di celebrità stellato, il manifesto di Chopard definisce l'oro etico come "l' oro acquisito da fonti responsabili, verificato avendo rispettato gli standard ambientali e sociali delle best practice internazionali. "Alla domanda sull'impatto sul prezzo che utilizza oro etico attraverso la produzione, il co-presidente di Chopard, Karl-Friedrich Scheufele, ha risposto:" è come il cibo biologico: le persone sono disposte a pagare di più. "Anche il cinturino di questo orologio è di provenienza etnica e la pelle di alligatore è certificata CITES e tinta con pigmenti vegetali.

Ricco di dettagli dettagliati su MONOCHROME quando è stato rilasciato nel 2016, le innovazioni contenute nella cassa del ripetitore di minuti Full Strike sono così ingegnose che è necessario un breve riassunto.

A differenza dei ripetitori minuti convenzionali con martelli che colpiscono gong metallici, i rintocchi del LUC Full Strike vengono prodotti quando i martelli colpiscono i gong di cristallo zaffiro. Ciò che è ancora più insolito è che i gong e il vetro del quadrante sono ricavati da un blocco solido di vetro zaffiro, che è notoriamente difficile da lavorare (basta chiedere a Richard Mille delle sue custodie). Chopard ammette che questa soluzione di monoblocco zaffiro brevettata, che ha eliminato la necessità di colla o viti, ha richiesto più di tre anni di sviluppo.

E nel caso foste preoccupati che il vetro potesse incrinarsi, il vetro zaffiro è stato sottoposto a oltre 1,5 milioni di impatti del martello nei laboratori di Chopard ed è emerso incolume. Oltre al ruolo del cristallo zaffiro nel generare il suono, funge anche da risuonatore e amplificatore acustico.

I ripetitori minuti funzionano grazie alla presenza di un regolatore di colpo, il componente responsabile della sincronizzazione del meccanismo di percussione, che è possibile vedere sul quadrante alle 8 in punto. Per migliorare il piacere uditivo, Chopard è riuscito a mettere a tacere il caratteristico suono ronzante del governatore d'attacco e ha eliminato il silenzio imbarazzante e spesso imprevedibilmente lungo che si verifica tra l'ultimo rintocco delle ore e il primo dei quarti. A differenza dei ripetitori minuti tradizionali, le ore, i quarti e i minuti ingranaggi del LUC Full Strike sono sovrapposti e quando uno ha finito, fa scattare il successivo, mantenendo una cadenza costante e saltando automaticamente i silenzi.

È difficile credere che oltre 500 parti siano imballate nel calibro 08.01L. Con un'altezza del case modesto di 11,5 mm, il LUC Full Strike è dotato di due barili, uno per fornire energia per le funzioni temporali, l'altro per il ripetitore minuto. Questa soluzione significa che non è necessaria una leva di avvolgimento tradizionale per accendere i rintocchi e quindi la mancanza di questa funzione sulla banda del case.

Tutto è eseguito con la corona in oro bianco; una direzione per il movimento, l'altra per il ripetitore. Un doppio indicatore di riserva di carica sul quadrante consente di controllare i livelli di energia di entrambi i barili. Quando si tratta di accumulo di energia, pochi possono competere con la potenza del LUC Full Strike, che può colpire 12:59 (il più lungo atto nel repertorio di un ripetitore minuto con 12 carillon per le ore, 3 carillon per i 3 quarti e 14 carillon per i minuti) 12 volte di seguito! Visibile sia sul quadrante che sul retro dell'orologio, il movimento a carica manuale di LUC Full Strike è un lavoro d'amore e, insieme al caso, è coperto dal marchio di garanzia di Ginevra. Meticolosamente rifinito con motivi a graining circolari e dritti, così come i motivi Côtes de Genève, il movimento è anche certificato dal cronometro dal COSC e oscilla a 28.800 Vph con una riserva di carica di 60 ore. La piastra principale e i ponti sono realizzati in argento tedesco non trattato, e combinati con i martelli in acciaio nero lucido e le venature dritte sulle parti visibili sul quadrante, cospirano per conferirgli un aspetto moderno, leggermente industriale. Per proteggere il movimento da eventuali errori di gestione e danni, Chopard ha dotato l'orologio di sette dispositivi di sicurezza.

Edizione limitata di 20 esemplari, il LUC Full Strike in oro bianco 18 carati presenta un cinturino in alligatore nero con fodera in pelle cognac e fibbia ad ardiglione in oro bianco. L'orologio vende al dettaglio per EUR 242.000 o CHF 255.000 . Si prega di consultare www.chopard.com per maggiori dettagli.

RICHARD MILLE ENTRA NELLO SPAZIO DI OROLOGERIA DELLA HAUTE JOAILLERIE CON RM 71-01 COLLEZIONE AUTOMATICA DI TOURBILLON TALISMAN DA DONNA

Anche se noto per i suoi orologi di alta gamma, dall'aspetto sportivo e dalle prestazioni elevate e dal punto di vista tecnico, il produttore di orologi di lusso Richard Mille è entrato nello spazio di orologeria di alta gioielleria con il 71% automatico Tourbillon Talismano RM 71-01 . Sono state progettate 10 versioni di RM 71-01, limitate a solo cinque realizzate per ciascun modello.

“We are known for our incredibly technical, high-performance watches that draw inspiration from the automotive and aeronautics industries, even though women’s watches have represented a considerable percentage of our sales for several years now,” stated Richard Mille. “That said, we needed a modern, creative and talented young woman to inject new energy into our status quo and take the women’s collection to new heights. It was Cécile Guenat, the daughter of my friend and business partner Dominique, who met this challenge by overcoming technical obstacles, freeing herself from consensus and establishing a unique and resolutely contemporary style.”

Con un background nella gioielleria di alta gamma, Cécile-now Ladies 'Collection Director-è stato ispirato da uno stuolo di diversi stili artistici, tra cui Art Deco, Bauhaus e persino africano. "Il mio lavoro è il frutto di influenze molto diverse, a volte inaspettate o improbabili", ha iniziato il giovane creatore. "Ho avuto un'idea di quello che volevo fin dall'inizio e ho progettato un moodboard dai miei disegni e ricerche di immagini, perché qualsiasi cosa che mi viene in mente può interessare." Ha anche enfatizzato il movimento dello scheletro nell'impostazione e nell'incisione del case.

Con tre anni di sviluppo, i suoi 10 progetti innovativi, naturalmente, incorporano gli elementi tecnici per i quali Richard Mille è diventato così famoso. Utilizza il primo movimento tourbillon realizzato internamente - il Calibre CRMT1 - oltre a un nuovo meccanismo sottile e automatico incredibilmente leggero e performante, che combina diamanti, madreperle, zaffiri neri e onyx . Visivamente parlando, il 71-01 è uno stordimento accattivante. E proprio come suggerisce il nome, siamo certi che i 50 fortunati compratori dell'orologio, con un prezzo di 425.000 USD, si godranno la fortuna che ognuno di questi ambiziosi e magici segnatempo porteranno.

Uno può essere creativo su molti livelli diversi. Oggi vogliamo presentarvi Bruno Balic. Bruno crea incredibili rendering di oggetti, tra cui il cronografo Speedmaster.

Oltre a seguire determinate persone su Instagram, seguo anche tutto il #SpeedyTuesday, naturalmente. Vedo le immagini più belle che le persone hanno fatto delle loro collezioni Speedmaster o Speedmaster. Circa due settimane fa, mi sono imbattuto in alcune incredibili immagini 3D da un utente di Instagram chiamato @mrspeedmaster. Ho sempre avuto un interesse per la grafica al computer e in un passato remoto, ho usato un po 'di software AutoDesk per creare disegni (relativi allo studio). Per farla breve, ammiro chi domina l'uso della creazione di modelli 3D sul computer. Quindi ho contattato @MrSpeedmaster il cui vero nome è Bruno Balic.

Bruno è un appassionato di orologi ventenne e creatore di modelli di orologi 3D. Ama gli oggetti meccanici, soprattutto quando hanno un certo livello di complessità per loro. La precisione richiesta per creare questi oggetti, come gli orologi, è ciò che lo interessa di più. Questo spiega anche il suo amore per gli orologi, piccoli oggetti meccanici complicati che possono essere indossati al polso. Puoi indossare un orologio, non importa dove vai, che sia nell'oceano o nello spazio.

Il suo orologio è un Seiko SKX007, un orologio elogiato da molti (incluso da noi qui su Fratello) e probabilmente uno con il più bang for the buck. Siamo abbastanza sicuri che Bruno finirà con uno Speedmaster. Lo ama semplicemente, basandosi sui modelli 3D che ha creato almeno.

Ho pensato che sarebbe stata una buona idea chiedere a Bruno Balic alcune domande su Speedmasters e sui suoi modelli 3D. Senza ulteriori indugi.

[ Bruno Balic] È difficile per me esprimere tutte le mie opinioni sullo Speedmaster in poche frasi, ma farò un tentativo. Omega Speedmaster per me è uno dei migliori modelli di orologi mai realizzati. Il quadrante nero tridimensionale e le lancette a bastone bianche definiscono un simbolo senza tempo. L'orologio è super leggibile senza rinunciare al suo design. Hai immediatamente l'impressione che questo orologio abbia uno scopo da servire. Anche i risultati dello Speedmaster nella storia lo dimostrano, è semplicemente fantastico. Un cronografo è probabilmente una delle mie complicazioni preferite dell'orologio. Mi capita anche di essere un grande appassionato di auto e di motori e c'è una chiara connessione tra questo e cronografi. Vedi, quando alcune persone guardano un cronografo vedono un dispositivo che può misurare intervalli di tempo, ma quando guardo un cronografo, vedo anche qualcos'altro. Vedo competizione, rivalità, qualcosa che mi spinge a dare il massimo in tutto ciò che faccio, evoca quella sensazione in me, è nella mia natura. E per me, lo Speedmaster non è un cronografo, è il cronografo.

Essendo un appassionato di orologi e amando tutto la meccanica fine, un giorno ho avuto l'idea di provare a creare un modello 3D di un Omega Speedmaster. Ho già avuto qualche esperienza con la modellazione 3D, ma mai con qualcosa di complicato come un design di orologi. Durante il processo ho dovuto affrontare molte difficoltà e ho richiesto molte ricerche per completare il progetto, ma mi sono goduto ogni singolo momento. Dopo che il lavoro è stato svolto e ho guardato il risultato, mi sono sentito davvero parte anch'io di quell'orologio. Ora conoscevo ogni linea, ogni curva e ogni singolo aspetto del design. Ho fattodel mio meglio per rendere questi rendering ancora più belli di quelli ufficiali. Ma spetta a te decidere

Il processo inizia con la raccolta di informazioni da Internet sull'orologio che voglio modellare. Ciò include immagini da diverse angolazioni e misurazioni del caso, e che esso. Quindi in pratica ho ottenuto il diametro dell'orologio, lo spessore e la dimensione da lug-to-lug, tutto il resto devo fare il più vicino possibile all'originale guardando solo le immagini. Bene, questa è la parte difficile e comporta molte correzioni e modifiche, ma penso che in questi compiti difficili puoi davvero dimostrare le tue capacità.

La parte più difficile è stata l'inizio. Conoscere il software di modellazione (AutoDesk) e le sue capacità richiedeva molto tempo. Alla fine è stato molto bene, naturalmente. Ha richiesto un sacco di ore di lavoro e devi sapere che ci vuole un sacco di tempo e sforzi per vedere i progressi. Non è qualcosa che accade durante la notte. Inoltre, man mano che il modello diventa sempre più complesso, il software inizia a essere difficile e quindi ho bisogno di trovare soluzioni su come renderlo più semplice. Un dettaglio tra i tanti è che tutti i numeri e le lettere che vengono usati su Speedmaster sono fatti anche da me, non ho usato un font per renderlo simile, ma disegno ogni singolo per essere sicuro che sia esattamente come originale. Questo dimostra quanto sforzo è stato messo in questo, ma potrebbe non essere evidente.

Il prossimo progetto al quale sto lavorando in questo momento non è un orologio, ma molto vicino ad esso. Ho deciso di portare le cose al livello successivo. È una chiusura dell'orologio, ma ciò che è molto importante per me è che questa chiusura non è solo un rendering che sarà pienamente utilizzabile con il mio meccanismo meccanico all'interno. E garantisco che questa cosa potrebbe andare in produzione e sarebbe a prova di proiettile! Ho anche in programma di iniziare a lavorare su orologi di pochi altri marchi, non solo Omega. Il mio Speedmaster preferito? Difficile dirlo perché ce ne sono molti che mi piacciono Sarebbe sicuramente uno con il movimento calibro 321, forse lo Speedmaster Professional 105.012 . Da quelli moderni mi piace molto l' edizione Speedy Tuesday . Perché non ho fatto modelli di quelli? Beh, non volevo iniziare con i miei preferiti, prima volevo sviluppare le mie capacità di modellismo.

Assicurati di visitare il suo profilo Instagram @mrspeedmaster e la sua pagina su Behance , dove troverai immagini ad alta risoluzione del suo lavoro.

visualizzare più orologi rolex e Rolex Daytona

SMONTANDO UN BLANCPAIN FIFTY FATHOMS DEI PRIMI ANNI '50 E UNO NUOVO DI ZECCA

L'altro giorno abbiamo pubblicato una lunga intervista con Peter Speake-Marin, quindi potresti conoscere un po 'di più su Peter, e oggi daremo un'occhiata più da vicino a cosa esattamente stia facendo in questi giorni. Oltre ad essere una persona accomodante, con i piedi per terra e sempre piacevole, un papà felice e orgoglioso e un orologiaio di grande talento, Peter decostruisce gli orologi. E lo condivide online in modo che tutti possano vederlo e godersi gli orologi che vengono decostruiti.

Recentemente Peter ha decostruito un Blancpain Fifty Fathoms, o in realtà due! Ha smontato un vecchio Fifty Fathoms dei primi anni '50 e uno nuovo di zecca, il Blancpain Fifty Fathoms ref.5015-1130-52. Il vecchio è piuttosto speciale in quanto è uno dei primi esempi dei Fifty Fathoms, oggi completamente restaurato e parte della collezione del museo Blancpain. Il Fifty Fathoms è stato uno dei primi orologi subacquei a venire sul mercato, nel 1953. È stato sviluppato per la marina francese (specifiche militari) per consentire ai subacquei di conoscere il "tempo di ossigeno" rimanente durante le loro immersioni (per mezzo di la lunetta girevole.) Un fatto interessante è che il CEO di Blancpain all'epoca, Jean-Jacques Fiechter, era un appassionato subacqueo amatoriale e fu immediatamente pronto a sviluppare l'orologio come richiesto dalla marina francese.

Intendiamoci, in un'epoca di piccoli orologi, un grande orologio da 42 mm con una grande lunetta girevole nera e lunghi e massicci anse, era qualcosa di piuttosto inaudito. Il Rolex Submariner ref. 6202 che è stato introdotto anche nel 1953 sembra piccolo e quasi elegante rispetto agli "enormi" Fifty Fathoms. L'orologio era impermeabile fino a una profondità di 50 braccia e, mentre non usiamo più le braccia, questo equivale a 91,45 metri. All'epoca era considerata la massima profondità che i sub possono raggiungere in sicurezza con la loro miscela di ossigeno. Se vuoi saperne di più sulla storia dei Fifty Fathoms di quanto ti aspetti, guarda ora, ma ora, diamo un'occhiata ai vecchi Fifty Fathoms che Peter ha smontato.

Per avere un'idea di cosa fa Peter, o di come fa le cose a The Naked Watchmaker, ti sto mostrando alcuni screenshot del sito. Sopra è il movimento del vintage Fifty Fathoms e ogni foto mostra il movimento con un'altra parte rimossa. Potrebbe essere più per gli appassionati di orologi hardcore, ma anche per riferimento quando stai cercando un orologio specifico che ti aiuterà a vedere tutte le parti sia del movimento che della cassa / ghiera in un dettaglio così magnifico.

Nel corso degli anni, il design del Blancpain Fifty Fathoms è cambiato diverse volte, quindi ci sono diverse forme di cassa e design del quadrante fino alla metà degli anni '70. Dopo una pausa, a causa della crisi del quarzo, Blancpain ha introdotto una nuova edizione del Fifty Fathoms nel 1999 (che presentava una lunetta metallica con numeri in rilievo). Nel 2007, Blancpain lo ha ridisegnato e il risultato è il Fifty Fathoms che è ancora in la collezione attuale (e che è molto più vicina alla Fifty Fathoms vintage in termini di design.) La nuova Fifty Fathoms misura 45 mm di diametro, ha una profondità di 300 metri (3 volte di più della vecchia) e viene fornita con una funzione data aggiuntiva . Ergo, c'è un altro movimento e una nuova costruzione del case. Peter ha smontato anche questo nuovo Fifty Fathoms, risultando di nuovo in una chiara descrizione (in parole e immagini) dell'orologio, della cassa, della lunetta,

E dopo questo, Peter inizia a separare l'orologio, condividendo nuovamente le singole foto di praticamente tutte le singole parti. È bello vedere quanto siano finite le parti, nonostante siano nascoste per la maggior parte del tempo, e di solito sono visibili solo agli orologiai che forniranno assistenza al movimento.

Nel mondo affollato di pubblicazioni online (online), sembra che Peter abbia trovato una nicchia che otterrà sicuramente un seguito stabile. Sia come lettura settimanale o come guida di riferimento per ogni volta che ne hai bisogno. Auguro a Peter il massimo della decostruzione di molti altri orologi e la creazione di fantastiche cose che gli appassionati di orologi possono imparare e ammirare. Clicca qui per visitare l'orologiaio nudo.